22 Agosto 2022, i Pirenei. Prima tappa del Cammino Francese, ma 52esima per me. Non dormo bene: la tendinite non mi dà tregua. Alle 4 del mattino le prime persone iniziano a svegliarsi, tra cui Mauro, che è nella mia stessa stanza. Si vede che è al primo giorno: cerca di fare piano ma fa comunque un po’ di casino. Quando lo vedo uscire penso di potermi riaddormentare, ma mi sbaglio. Dopo qualche minuto rientra in camera e, purtroppo per lui (e per noi), il pavimento cigola parecchio. Mentre cammina allarga le braccia in un gesto silenzioso di imprecazione: questa scena mi fa molto ridere.

Alle 6 mi alzo anch’io, mi preparo e vado giù per la colazione. Poco dopo mi raggiunge Filippo, con cui inizierò la tappa. Quando lo vedo uscire dall’ostello rimango alquanto sorpreso dal suo abbigliamento: ha uno zaino tipo scolastico con attaccato un enorme sacco a pelo, e ai piedi un paio di scarpe che forse vanno bene per una passeggiata pomeridiano in centro città. Ma ognuno è responsabile di se stesso, quindi partiamo.

La salita comincia praticamente subito, e purtroppo il tempo non è dei migliori: anzi, è previsto un peggioramento. Ben presto Filippo mi saluta: il suo passo è molto veloce. Io, con la mia tendinite, devo mantenere un ritmo lento ma costante. Come avevo letto, il tratto iniziale è il più duro, con pendenze veramente toste. Comincia anche a piovere leggermente e la nebbia si fa sempre più fitta. Per chi è al primo giorno, questa tappa può risultare davvero difficile.

Poco a poco raggiungo una ragazza che mi precede: cammina con passi lunghi e veloci, ma si ferma ogni dieci passi. In salita è preferibile fare passi corti e regolari. Quando la raggiungo, sembra già esausta. Non mi fermo,  la guardo e le dico “Courage”, come mi dicevano sempre i francesi lungo la strada.

La pioggerellina è sempre più insistente. Portando gli occhiali, la cosa è piuttosto fastidiosa: devo asciugarli ogni cinque minuti per vedere qualcosa, anche se ormai è tutto avvolto nella nebbia. È la prima volta che sento davvero freddo: dopo il caldo torrido della Francia, non mi lamento, ma il tempo è davvero da “lupi”. All’improvviso, in questo scenario completamente bianco, appare un furgoncino che vende bevande e cibo. Ne approfitto per una pausa e un bel caffè caldo per scaldarmi.

Riprendo a salire. Riconosco alcuni luoghi visti nel film The Way (in italiano, Il Cammino per Santiago), e mi viene in mente che mancherebbe solo fare la fine del figlio del protagonista, all’inizio del film… Ormai la parte più dura della salita è passata, anche se si continua a salire dolcemente, immersi nella nebbia. Chi aveva fatto il cammino prima di me mi aveva raccontato che questa tappa è una delle più belle in assoluto, con paesaggi spettacolari — io purtroppo vedo solo bianco. Mi toccherà guardare le foto su internet per capire cosa mi sono perso.

Finalmente arrivo in cima. I 1200 metri di dislivello sono alle spalle, e la caviglia sta reggendo. Tra l’altro, sono facilmente riconoscibile: sono l’unico con una evidente fasciatura alla caviglia — anche se nei prossimi giorni inizieranno a comparire fasciature su almeno il 50% dei pellegrini. Quando nella nebbia compare il cippo con la scritta Navarra, mi fermo qualche minuto a guardarlo. Non ci credo: sono arrivato in Spagna. Finalmente la Spagna! L’ho sognata, l’ho desiderata, e ora è qui. Mi emoziono: è un altro traguardo raggiunto nel mio cammino.

Successivamente raggiungo il rifugio, che si può usare in caso di emergenza. Faccio una piccola pausa, ma il freddo mi costringe a ripartire in fretta. Al bivio seguente non seguo le indicazioni del cammino, ma prendo la strada asfaltata come mi aveva suggerito la volontaria ieri, per preservare un po’ di più la mia caviglia. In discesa soffro molto di più, ma per fortuna sono pochi chilometri. Arrivo a Roncesvalles percorrendo la strada nazionale. Sono passate otto ore e mezza dalla partenza da Saint-Jean-Pied-de-Port.

L’albergue de Peregrinos è enorme, è il più grande di tutto il cammino. I pellegrini sono ovunque. Mi assegnano un letto, ma purtroppo è al piano inferiore, praticamente in cantina. I letti a castello lì sono più vecchi rispetto a quelli nuovi e comodi che si trovano ai piani superiori. Mi sento un po’ spaesato con tutta questa gente: fino a ieri dormivo con al massimo quattro o cinque persone in camera. Qui, solo nel piano interrato, siamo più di cinquanta; in tutto l’albergue saremo almeno in duecento.

Per cena mi reco al ristorante che mi è stato assegnato all’accettazione, all’orario previsto. Un cameriere simpatico ci divide ai tavoli per nazionalità — o almeno ci prova. Finisco a tavola con Valentina e Marco, due ragazzi di Milano appena arrivati in autobus. Devono ancora iniziare il cammino. Mi sembrano un po’ in imbarazzo quando gli dico che sono partito dall’Italia… ma in realtà lo sono anch’io nel raccontarlo (una sensazione che proverò anche nei giorni successivi).

Dopo cena torno nell’ostello, nella mia “ghiacciaia” al piano inferiore. Mi infilo nel sacco a pelo per riscaldarmi. Attorno a me c’è un gruppo di canadesi, e si continua a sentire parlare francese. Quando ormai stiamo per addormentarci, arrivano gli ultimi pellegrini. Sono quasi le 22.

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21 Agosto 2022, da qualche giorno mi alzo a un orario più accettabile per me, intorno alle 6. Da quando ho ripreso a camminare da solo, non ho più la necessità di svegliarmi all’alba. Per le 7 siamo pronti: inizio la giornata di cammino con Frank. Arriviamo quasi subito a Saint Just Ibarre, dove io mi concedo un caffè mentre lui ferma per curarsi le vesciche, sistemandosi i cerotti.

La giornata è nuvolosa, e il meteo purtroppo da pioggia per domani. Nonostante questo, la vallata che stiamo attraversando è molto bella: una cascina dopo l’altra si susseguono lungo la strada, fino ad arrivare a un bivio. Io decido di salire al Col de Gamia seguendo la strada D120, mentre Frank prosegue sul GR.

La salita, a tratti, ha pendenze abbastanza dure, ma il traffico è praticamente inesistente. Incrocio solo un motociclista e un’auto in tutta la salita e discesa. Nonostante il cielo coperto, dalla cima riesco a intravedere in lontananza Saint-Jean-Pied-de-Port e la montagna che domani dovrò affrontare.

In breve, raggiungo SJPDP. Mentre la maggior parte dei pellegrini entra in città dalla stazione, come mi aveva raccontato il mio amico Marco, io ho la fortuna di entrare dalla Puerta de Saint Jacques. Attraversarla è un momento di grande orgoglio: ci ho messo 51 giorni ad arrivare fin qui. Domani inizierò il Cammino Francese. Lascio alle spalle questa Francia che, in certi tratti, ho odiato. Non è stato facile attraversarla, per niente. Ma forse è proprio per questo che ora, nel momento in cui sto per lasciarla, inizio ad amarla davvero.

Appena varcata la Puerta de Saint Jacques mi ritrovo immerso in un contesto pienamente turistico: le strade sono piene di pellegrini e turisti, tutte le attività commerciali sono aperte. Vedo i nuovi pellegrini, pronti a iniziare il loro cammino domani, con zaini perfetti e scarpe pulite. Io arrivo con la caviglia fasciata e il segno dell’abbronzatura lasciato dai calzini.

A SJPDP gli ostelli sono tantissimi. Scelgo La Vita è Bella, solo per il nome — e anche perché spero di incontrare qualche italiano. Rimango un po’ sorpreso quando scopro che è gestito da olandesi, ma come previsto trovo degli italiani: una coppia che farà il cammino con bici elettriche (lui ha diversi problemi fisici, e sta già compiendo un’impresa), poi ci sono Filippo e Mauro, rispettivamente un ragazzo di Bologna e un ex carabiniere romano.

Mi dirigo all’ufficio del turismo per farmi timbrare la credenziale e ritirarne una nuova: quella vecchia non basterà più per tutti i timbri che raccoglierò da qui in poi. Chiedo alla volontaria se conosce un fisioterapista o qualcuno che possa dare un’occhiata alla mia caviglia, che continua a tormentarmi con la tendinite. Mi fa notare che è domenica e non può aiutarmi, ma mi consiglia per domani una variante nella fase di discesa, più dolce e meno pericolosa.

Per come sono messo, prendo in serie considerazione di fermarmi un giorno. A quanto pare, la tappa di domani è considerata da tutti la più difficile del cammino Francese, con salite e discese con pendenze importanti. Non mi resta che riposare, aspettare domani e vedere come starà la caviglia. Da lì deciderò il da farsi.

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20 Agosto 2022, cinquantesimo giorno di cammino. Oggi affronterò la prima parte dei Pirenei. La tendinite tibiale non mi abbandona, ma grazie a cerotti, antidolorifici e un ritmo di camminata tranquillo, riesco a sopportare il dolore. L’inizio della tappa è abbastanza pianeggiante, se non per piccoli strappi in salita e discesa. Ben presto i Pirenei si mostrano in tutto la loro bellezza: il paesaggio è molto verde, e cammino in mezzo a praterie e pascoli.

Abbandono il GR per seguire la strada D918, che mi porterà al Col d’Osquich. Scelgo questa strada perché non so esattamente che tipi di percorso proponga il GR: se ci fossero sentieri sconnessi, con la mia caviglia sarebbe un grosso problema. L’asfalto, invece, mi dà un po’ più di sicurezza.

La giornata è bella e la salita è tranquilla. Poco prima della cima mi fermo in uno spiazzo adibito a parcheggio e belvedere; mi sdraio sotto un albero per un pausa, ma vengo interrotto da due motociclisti che mi chiedono se posso fargli una foto con le loro moto. Rimangono a bocca aperta quando gli dico che sto camminando verso Santiago de Compostela…partito dall’Italia. Nei prossimi giorni dovrò abituarmi a queste facce sorprese ogni volta che racconterò da dove sono partito.

La discesa mi regala una vista mozzafiato sulla vallata sottostante: questa parte di Francia si rivela una delle più affascinanti di tutto il cammino.

L’ostello che ho prenotato per la notte si trova proprio nel mezzo della vallata, prima di Saint Just Ibarre. Quando lascio la D918 devo tornare indietro di un paio di chilometri per raggiungere l’Accueil pèlerin chez Sandra o Maison Aotxania (non ho ancora capito bene come si chiama). È in pratica una fattoria/cascina. Mi accoglie la mamma di Sandra, e poco dopo appare anche lei, a cavalcioni di un quad guidato da un bambino che non avrà più di undici anni. Sta spostando le pecora, urlando per farle seguire fino al recinto. Una scena da film, direi.

La camerata è molto spaziosa, con diversi letti, e visto che sono solo posso scegliere quello che preferisco. Per la doccia bisogna invece uscire e andare in un altro stabile. Ormai la fine tappa segue un rituale preciso: registrazione, timbro sulla credenziale, doccia, bucato e adesso anche ghiaccio sulla caviglia malconcia, prima di riposare un po’.

Sandra mi chiede se ho visto un altro pellegrino, Frank,  che dovrebbe arrivare oggi. Ma io, avendo fatto una strada diversa dal GR, non l’ho incrociato. Mi dice che non risponde al telefono. Frank arriverà distrutto mentre sto riposando. Scoprirò a cena che oggi è stato il suo primo giorno di cammino, e ha già i piedi devastati dalle vesciche. Eppure è una persona abbastanza esperta di trekking: mi mostra le foto del suo viaggio al campo base dell’Everest. Contrasta un po’ con come è arrivato oggi, ma le foto sono autentiche.

La cena è veramente buona, e mangiare sotto il porticato con vista sui Pirenei non ha prezzo. Dopo cena rimaniamo ancora un po’ a parlare, con un inglese elementare: né io né Frank siamo molto ferrati, ma non importa. Ci si capisce lo stesso, e il vino aiuta sicuramente.

Vado a dormire soddisfatto e felice: domani arriverò a Saint-Jean-Pied-de-Port. Non riesco quasi a crederci. È incredibile: sono arrivato al confine con la Spagna.

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19 Agosto 2022, la caviglia non è messa bene. Decido di camminare su strada, e i primi chilometri sono un calvario, finché i muscoli non si scaldano e riesco a trovare un ritmo di camminata adeguato. Le cose vanno relativamente bene finché non trovo dei tratti in discesa, dove sono costretto a fermarmi più volte. In discesa, con il movimento e la posizione del piede, il dolore aumenta sensibilmente. Ho i muscoli talmente tesi che mi sembra di avere delle corde di chitarra che vibrano ad ogni minimo movimento.

Mi serve assolutamente una farmacia. Devo comprare dei cerotti per la tendinite e qualche antidolorifico potente. Avevo già deciso di accorciare la tappa a Mauléon: la caviglia non mi permette di andare oltre.

In farmacia capiscono subito il mio problema e mi danno dei cerotti specifici da applicare. Poi mi dirigo verso l’ufficio del turismo per farmi dare le chiavi del Gîte communal, che non riesco a trovare immediatamente. Cammino a vuoto per un po’ prima di trovarlo.

Il resto della giornata lo passo nel letto, cercando di recuperare dallo sforzo di oggi. Dopo un paio d’ore arrivano all’ostello il gruppetto di persone anziane di ieri. Mi fanno molto tenerezza. La signora non mi riconosce e allora mi ripresento, mentre il marito e la sorella la aiutano a sistemarsi in camera.

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18 Agosto 2022, iniziamo la tappa sotto la pioggia. Poco dopo, presso la cattedrale di Oloron, troviamo il cippo che ci ricorda che mancano 948 km a Santiago(anche se un paio di giorni fa erano 930!). E’ in questo posto, in questo momento, che la mia strada e quella di Eugenio e Ezio si separano. Io vado verso Saint-Jean-Pied-de-Port, prendendo la via del Cammino del Piemonte, mentre loro continueranno sulla via di Arles e andranno verso Somport. Entreranno in Spagna da quel passo: Eugenio terminerà il suo cammino a Jaca tra qualche giorno, mentre Ezio continuerà fino a Santiago.

Gli abbracci sono forti e sinceri, soprattutto con Ezio. Abbiamo praticamente attraversato tutta la Francia insieme, ci siamo fatti coraggio a vicenda nei passaggi più impegnativi, ci siamo divertiti ma abbiamo anche discusso. Siamo due persone completamente diverse ma sincere, e alla fine siamo sempre riusciti a capirci.

Dopo i saluti, prendo la mia strada. La pioggia si fa sempre più intensa e mi fermo dentro l’androne di un palazzo. Realizzo che ora sono solo. Durante o al termine della tappa non incontrerò più le persone con cui ho condiviso questo cammino fino ad oggi. Un velo di tristezza mi avvolge. Ma dopo la tristezza arriva una nuova carica, una nuova energia: è un nuovo inizio. Oggi comincia un nuovo cammino.

Un nuovo cammino che però non inizia nei migliori dei modi. La tendinite tibiale inizia a farsi sentire in tutto il suo dolore. La tappa, per fortuna, non presenta difficoltà, se non la pioggia incessante. Mi fermo in un piccolo paese, sotto il porticato di una chiesa. Mentre sono seduto ad aspettare che la pioggia dia un po’ di tregua, la signora del negozio di alimentari lì accanto mi nota e mi fa cenno di entrare nel suo negozio per ripararmi. La ringrazio, e con mia sorpresa mi dice che per i pellegrini caffè e brioches sono offerti. Accetto volentieri questa colazione e questa accoglienza, e scambio qualche parola anche con i pochi clienti che entrano.

Dopo un po’ smette di piovere e il cielo inizia ad aprirsi. Riprendo il cammino, ma dopo pochi chilometri sono costretto a fermarmi in un altro piccolo paese: la caviglia è gonfia e il dolore sta aumentando. Prendo un antidolorifico e spero che faccia effetto al più presto.

Mi accorgo che mi sono fermato alla fermata di un bus. Sulla pensilina ci sono gli orari: il bus arriva fino a Saint-Jean-Pied-de-Port. La tentazione è forte. Sono saturo della Francia e voglio arrivare in Spagna il prima possibile. Il morale è un po’ basso e la caviglia è in pessime condizioni. Per fortuna, il bus è previsto solo nel pomeriggio e non ha senso aspettare tutte queste ore. Mancano meno di 8 km alla fine della tappa. Mi metto lo zaino in spalla, scaccio via i pensieri negativi e mi rimetto in cammino.

Arrivo al villaggio dove si trova il Gîte pelèrins Hôpital-Saint-Blaise. Vado a chiedere le chiavi dell’ostello alla chiesa, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Sarà la pioggia o forse la stanchezza, ma non ci trovo nulla di particolare in questa chiesa. Dopo che la ragazza mi ha consegnato le chiavi– anzi, il codice per entrare – mi dirigo all’ostello, situato nella strada adiacente.

L’ostello è un po’ piccolo e triste. È presente una cucina, ma nei dintorni non ci sono negozi di alimentari. È possibile acquistare alcune pietanze da scaldare al microonde tramite una macchinetta automatica fuori dall’ostello. È quello che sono costretto a fare: compro una zuppa per pranzo.

Dopo un’ora dal mio arrivo, la tendinite tibiale mi presenta il conto della giornata. Non riesco a distendere il piede nemmeno di un centimetro. I muscoli e i tendini della caviglia mi tirano: in questo momento ho praticamente ho una gamba inutilizzabile, e la cosa inizia a preoccuparmi.

Mentre sto riposando nel letto arriva un ragazzo italiano che ha iniziato il suo cammino da Lourdes. È completamente fradicio: la pioggia non da tregua. Poco prima di cena arriva un gruppetto di persone anziane, che avevo già intravisto il giorno precedente. Sono marito, moglie e la sorella di lei. La moglie è malata, non riconosce le persone e sembra sempre spaesata, ma riceve le cure amorevoli del marito e della sorella. Sono arrivati distrutti perché hanno camminato tutto il tempo sotto la pioggia.

Guardandoli, mi danno la forza di non pensare più in modo negativo alla mia caviglia. Domani sarà un altro giorno, e sono sicuro che sarò in cammino.

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17 Agosto 2022, oggi tappa lunga, più di 30 km, con arrivo a Oloron Sainte Maire, un crocevia molto importante: qui si incrociano il Cammino di Arles con il Cammino del Piémont. La tappa non offre particolari attrattive: cammino principalmente su strada, in mezzo a boschi e prati. Negli ultimi 10 km, però, inizio ad avvertire un fastidio alla caviglia destra, che con il passare dei chilometri si trasforma in dolore.

Arrivo abbastanza “cotto” a Oloron, all’ostello Accueil Pèlerins Le Relais du Bastet, dove sono già arrivati Eugenio e Ezio. Scopro che il dolore è causato da una tendinite tibiale. Una delle signore che gestisce la struttura mi dà una pomata per alleviare un po’ il dolore, anche se alla fine non è cosi forte (scoprirò nei giorni successivi che era solo l’inizio…).

Come prevedibile, l’unione dei due cammini ha fatto aumentare il numero pellegrini nell’ostello. Per qualche strano motivo, non finisco in camera con Eugenio e Ezio, e la cosa mi dispiace: è l’ultima notte che passeremo tutti insieme, perché da domani le nostre strade si separeranno.

Dopo una doccia e un po’ di riposo decidiamo di concederci una bella cena in uno dei ristoranti del centro città. Poi, prima delle 22, tutti in ostello: il rientro obbligatorio a quell’ora sarà una costante da qui in avanti.

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16 Agosto 2022, ci svegliamo e ci prepariamo, trovando una sorpresa: Luise ci ha preparato la colazione. Stamattina dobbiamo salutarci. Lei ha concluso il suo cammino; raggiungerà Pau in autobus, per poi rientrare in Germania. Ci salutiamo con un abbraccio caloroso. Purtroppo abbiamo parlato poco durante il cammino: Luise è un persona che osserva molto, e il suo sorriso parla per lei.

Oggi anche io seguirò fedelmente il percorso del GR. Finalmente il muscolo del polpaccio mi permette di avere più fiducia. Mi sono abituato a camminare con i bastoncini da trekking, anzi, solo con un bastoncino, che userò fino a Santiago. Un vero pellegrino ha sempre un bastone: io ci sono stato un po’ costretto, ma alla fine lo trovo comodo, e in un certo senso mi dà il ritmo della camminata.

Il GR fa ci attraversare campi di mais e zone residenziali. Ci avviciniamo alla città di Pau e, in questa zona, sono presenti diversi villaggi con molte villette. Attraversiamo anche la Foresta de Bastard, un quadrato di bosco, un polmone verde accanto alla città. A un certo punto vedo un cartello che indica che per Santiago mancano 930km. Meno di mille! Ho percorso più della metà del cammino. Questa cosa un po’ mi emoziona: quando sono partito non pensavo neanche di arrivare fino a qui.

Lescar è un comune di periferia di Pau, ma la cittadina è molto bella e ospita una cattedrale. Dal piazzale si  iniziano a scorgere i Pirenei. L’ostello Refuge de Saint-Jacques de Compostelle è ben organizzato. Le camere sono un po’ piccole, ma la struttura è curata e dispone anche di una cucina.

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15 Agosto 2022, Ferragosto. Strade deserte, paese deserti. Io e Ezio ci separiamo di nuovo: lui segue il GR, io invece continuo su strade secondarie. La tappa attraversa una serie infinita di campi di girasole, di soia e di mais. L’unico paese che incrocio è Baleix, ma è talmente piccolo che c’è nemmeno un’attività commerciale. Mi fermo solo per fare una pausa e rabbocco di acqua, come al solito, nel piccolo cimitero.

All’arrivo a Morlaas mi sembra di essere in un film post-apocalittico, dove sono l’unico sopravvissuto: non incontro nessuno per strada. Solo quando arrivo al campeggio municipale, dove è presente una struttura dedicata per i pellegrini, rivedo della vita umana. Eugenio e Luise sono già lì, arrivati in autostop. Mi raccontano la loro avventura, ed Eugenio mi mostra con orgoglio tutte le foto fatte con gli autisti che li hanno caricarli.

Essendo arrivati prima, sono riusciti anche a fare un po’ di spesa per Ferragosto, nell’unico supermercato aperto che hanno incrociato. Tra pranzo e soprattutto cena, le bottiglie di vino e le lattine di birra andranno esaurite. Finiremo la serata tra musica canti e balli: un Ferragosto  che ricorderò.

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14 Agosto 2022, ci svegliamo di nuovo troppo presto. La giornata non inizia benissimo, la colazione che ci viene data per me è inadeguata per non dire altro, mentre Ezio la trova buona, questa cosa mi infastidisce parecchio, anche se sono pellegrino non devo per forza farmi andare bene tutto, soprattutto se sto pagando un servizio. Salutiamo Eugenio e Luise, che, come previsto, oggi non cammineranno. Con i piedi devastati dalle vesciche, proveranno a raggiungere la meta  della tappa tra bus e autostop. Li capisco: in quelle condizioni è impensabile anche solo percorrere pochi chilometri. Io e Ezio ci separiamo quasi subito. Da giorni lui ha deciso di seguire fedelmente il tracciato del GR, mentre io continuo a pensare che, se posso accorciare di qualche chilometro, lo faccio volentieri. Il mio obiettivo finale è Santiago. In più, anche se il polpaccio va decisamente meglio, non mi sento ancora del tutto sicuro. Preferisco strade più regolari, meno esposte a sforzi inutili.

Arrivo a Maubourguet, che sembra un paese fantasma. È il 14 agosto, e anche qui, come in Italia, le città si svuotano. Poi scopro che in realtà le poche persone rimaste in città sono radunate tutte nella piazza centrale. Mi fermo lì, in un bar ad aspettare Ezio, che arriva dopo un bel po’.

Ripartiamo insieme, ma dopo pochi minuti siamo costretti a fermarci: un forte temporale ci sorprende all’improvviso. Almeno oggi non patiremo il caldo. Dopo una ventina di minuti il cielo si apre di nuovo e possiamo riprendere a camminare…anche se ci separiamo quasi subito. Ezio torna sul GR, mentre io continuo per strade secondarie, circondato da campi di girasole e mais, diretto verso il B&B dove passeremo la notte.

E’ stato complicato trovare un posto per dormire, in questa zona non sono presenti ostelli e siamo riusciti a trovare un posto non sicuramente per pellegrini e ad un prezzo non “pellegrino”, ma non avevamo altre soluzioni se non dormire per strada.

Il B&B “A Lamic” è immerso nella campagna: una villa con piscina. La nostra  camera è enorme, il bagno ha una doccia così bella e rilassante da cancellare all’istante il ricordo del bagno squallido della sera prima.
A volte il Cammino regala anche questo: piccole oasi inaspettate, che ti riconciliano con la fatica del giorno.

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13 Agosto 2022, oggi mi aspetta una tappa lunga— almeno per i miei standard: più di 30 km. Edna ci prepara una colazione all’inglese, anche troppo abbondante per l’ora. Alle 5 del mattino non riesco proprio a mandare giù pomodori cotti con uova e altre cose del genere, così salto buona parte della colazione.

Sono il primo a partire. Essendo il più lento del gruppo, preferisco mettermi in cammino con un po’ di anticipo. Attraverso campi di soia e praterie immerse nel silenzio dell’alba. Dopo pochi chilometri vengo raggiunto e superato da Eugenio e Luise: hanno un passo da maratoneti, dovrei quasi mettermi a correre per stargli dietro. Poco dopo mi passa anche Ezio, che, sorridendo, mi dice che è impossibile stare dietro a quei due.

Io continuo con il mio passo che sarà lento per altri, ma è costante. Quando raggiungo il piccolo paese di Pouylebon più o meno sono a metà della tappa. Vedo in lontananza gli altri che si stanno già rimettendo in cammino, mentre io approfitto per fare una pausa. Il paese è talmente piccolo che non c’è neppure un’attività commerciale. Cerco, come ormai di consueto, una fontanella— e la trovo nel piccolo cimitero.

La seconda parte della tappa si snoda tra dolci collinette. Il tracciato del GR porta a visitare la chiesa di Saint-Christophe, ma la trovo chiusa. Poco male: sfrutto ancora una volta il cimitero lì vicino per cambiare l’acqua nelle borracce e farmi una “semi-doccia” rinfrescante. Il caldo inizia a farsi sentire seriamente.

Qualche chilometro più avanti sia Eugenio che Ezio mi avvertono di prendere la strada provinciale nell’ultimo tratto, in quanto il GR li sta facendo salire su delle colline per dei sentieri, ma con pendenze molto dure. Accetto il consiglio e mi faccio gli ultimi 7 km su strada, su un lungo rettilineo infinito.

Arrivo a Marciac addirittura prima degli altri. Li aspetto per pranzare insieme, poi ci dirigiamo verso il Gîte Tour Saint-Jacques. L’ostello è allestito all’interno di in una vecchia torre: si sale ai piani superiori con una stretta scala a chiocciola, e ad ogni piano c’è una camerata con i letti a castello. Al piano terra ci sono le docce, la cucina  e un bagno alla turca. Tutto è un po’ scomodo e manca totalmente di privacy: le porte del bagno e delle docce non sono a chiusura completa, e nella stanza aleggia anche una certa puzza… diciamo che non è il massimo dell’ospitalità. Il lato positivo, però, è la cena: la famiglia marocchina che gestisce l’ostello ci prepara un couscous davvero ottimo.

Dopo cena restiamo seduti a chiacchierare e chiediamo ai gestori un paio di bottiglie di vino rosso. Stasera non si andrà a dormire alle classiche ore 22.

Eugenio e Luise, però, sono messi male: i piedi sono devastati dalle vesciche. Decidono che domani non potranno camminare e che dovranno trovare mezzi alternativi per spostarsi.

Il Cammino, a volte, è anche questo: ascoltare il proprio corpo e accettare i suoi limiti.

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