23 Settembre 2022, mi sveglio piangendo. Sto malissimo. Non ho dormito per niente, ho la febbre e un fortissimo mal di gola. Durante la notte ho battuto i denti per i brividi di freddo, poi ho fatto una mega sudata. Dal letto di sopra Filippo mi sente e mi chiede come sto.
Gli rispondo: «Per niente bene».

Siamo gli ultimi nella camerata, tutti gli altri si sono già svegliati e sono già partiti verso Santiago. Cerco di recuperare un minimo di forze, e mentre mi preparo continuo a ripetermi nella mente:

Ho camminato con il mal di pancia, con una contrattura al polpaccio, con una tendinite tibiale…
Camminerò anche oggi.
A Santiago ci arrivo, ci devo arrivare.

Siamo pronti.

Usciamo e iniziamo l’ultima tappa. Non ho molto fiato, faccio moltissima fatica, ma Filippo non mi lascia un minuto. Meno di 20 km.

Il percorso è un continuo sali e scendi.
In salita non vado, ho il fiatone.
Filippo mi dice di fermarmi, di riposare,
vede che sto faticando troppo.
Mi fa così male la gola che faccio fatica anche solo a bere l’acqua.
Meno di 10 km.

Mi scompare anche la voce. Non riesco nemmeno a chiamare Filippo, che è a tre metri davanti a me. La voce mi torna solo dopo aver mangiato un ghiacciolo —
l’unica cosa che riesco a mandare giù.
Ma è sufficiente: acqua e zucchero.
5 km, solo 5 km.

La quantità di pellegrini è ormai infinita. Sono ovunque: sorridenti e rilassati. Finalmente vediamo le prime case di Santiago e mentre si scende verso la città, le emozioni iniziano a salire.

Aspettiamo un po’ per farci una foto con la scritta Santiago all’ingresso della città, ma non abbiamo fretta: gli altri sono già tutti arrivati da un paio di ore. Ci fermiamo in un bar, dove riprendo la voce grazie all’ennesimo ghiacciolo. È come se non volessimo finire la tappa, stiamo rimandando il più possibile l’arrivo in piazza.

Gli ultimi 2 km. Avevo già detto a Filippo che volevo arrivare in piazza da solo. Sono partito da solo da Beinasco, e voglio finire da solo. Lui capisce benissimo, gli chiedo se vuole andare avanti o seguirmi a distanza.

Mi risponde:

«Ti seguo… perché nelle città mi perdo sempre!»

Mi fa ridere.

È vero: nelle città si è sempre perso, non riesce mai a vedere i segnali del Cammino.

Mi incammino per questi ultimi metri nel centro di Santiago. I pensieri mi arrivano tutti insieme e alla fine è come se non pensassi a niente. Il suono della cornamusa mi accoglie sulla piccola rampa di scala che mi porta giù, verso la piazza.

Ho lo sguardo basso, continuo a camminare fino ad arrivare al centro della piazza. Mi tolgo lo zaino, mi giro e…finalmente eccola, la Cattedrale di Santiago. Davanti a me. Sono partito da Beinasco 84 giorni fa e incredibilmente sono arrivato a Santiago.

Dopo qualche minuto arriva Filippo. Ci abbracciamo e lo ringrazio. Oggi mi ha dato una grande mano a completare questi ultimi chilometri. Arrivano anche gli altri e ci ritroviamo tutti in piazza. Avevo avvertito il mio amico Marco dell’ora del mio arrivo, e per pura fortuna è riuscito a catturare il nostro arrivo dalla webcam della piazza e mi manda le foto. È una sorpresa magnifica: vederci in quegli abbracci, in quel preciso istante.

Dopo esserci goduti la piazza, e vedere l’arrivo di altri pellegrini con tutte le loro emozioni, con Filippo mi dirigo verso l’ufficio del pellegrino per ritirare la Compostela e la “certificazione” dei chilometri percorsi: 2020 km.

Nel frattempo l’adrenalina e la felicità mi hanno fatto passare il mal di gola e la febbre. Cerchiamo da dormire, ci separiamo in questo, io con Filippo Alessandro e Sara troviamo una camera alla pensione Pumar, vicino alla cattedrale, siamo stati molti fortunati, la città è strapiena di pellegrini e turisti.

Nel pomeriggio, con Sara, entriamo nella Cattedrale. Nella cripta penso che sono partito dalla chiesa di San Giacomo a Beinasco e ora mi ritrovo davanti alle reliquie di San Giacomo. Anche se non sono cattolico mi viene naturale e spontaneo ringraziarlo, per avermi permesso di fare questo Cammino.

Ci sediamo sui gradini della navata laterale per assistere alla messa del pellegrino. La cattedrale è stracolma. All’inizio della messa, come benvenuto, viene letto un elenco dei pellegrini giunti a Santiago  nelle ultime 24 ore: vengono detti il paese di partenza e la nazionalità. Quando vedo degli uomini con una tunica in rosso che iniziano le operazioni per far volteggiare il Botafumeiro, probabilmente il più grande incensiere del mondo. Con delle corde lo fanno volteggiare per tutta la navata della cattedrale. L’odore d’incenso ci avvolge, e vederlo volteggiare così in alto, quasi a sfiorare il soffitto, è uno spettacolo emozionante. Ed è in questo momento che mi sento completamente svuotato, leggero, libero,

Il mio Cammino finisce qui,
anche se so che
sarò sempre — e per sempre — in cammino.
Basta solo fare quel passo in più.

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22 Settembre 2022, non è stata una notte buona. Ho dormito poco, ho avuto un po’ di febbre e un forte mal di gola. Il freddo mattutino della Galizia mi ha colpito. Anche stamattina, quando esco, c’è la solita nebbia e la solita umidità. Mi vede costretto a mettermi la felpa per coprirmi dal freddo.

Arrivo velocemente ad Arzua, dove mi fermo ad aspettare l’apertura di una farmacia. Ho bisogno di qualcosa per la gola, non mi sento per niente in forma. La farmacista mi da solo delle caramelle da succhiare, mi dice che sono ottime. Rimango un po’ perplesso.

Mi rimetto in marcia. Sono stato fermo a lungo, credo di essere molto indietro rispetto agli altri. Ma oggi le gambe non girano, faccio fatica. Meno 40 km a Santiago, e dopo più di due ore ecco l’altra pietra che indica meno di 30 km. Ma sono a pezzi.

Quando arrivo a O Pedrouzo, all’Albergue de peregrinos, sono ancora tutti in coda, l’abergue non ha ancora aperto. Devo destare un po’ di preoccupazione, perché a uno a uno vengono a chiedermi come sto. Addirittura Filippo e Sara prendono i loro zaini e vengono indietro per fare la coda con me. Devo essere davvero molto pallido.

Finalmente ci assegnano i letti e posso riposarmi un po’. Mi riprendo leggermente, e per cena andiamo tutti insieme al “O Km19”. Io faccio fatica a deglutire, credo di avere le placche in gola, ma l’aria è di festa: domani si arriva a Santiago, e in ogni tavolata le birre finiscono velocemente.

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21 Settembre 2022, mi sveglio prima di tutti, mi preparo velocemente e in silenzio. Quando sto per uscire, gli altri sono svegli e mi guardano un po’ stupiti di verdermi già pronto. Ci sono già tanti pellegrini sulla strada, quasi tutti con solo lo zainetto in spalla. Lo zaino vero lo spediscono alla prossima tappa. Mi metto le cuffie per ascoltare un po’ di musica e non il brusio delle voci degli altri.

Ogni due o tre kilometri si incontra un pueblo, ogni bar è pieno. Addirittura, in uno sento il proprietario chiedere un euro per l’uso del bagno. Ormai siamo considerati solo dei turigrini (turisti-pellegrini), e i prezzi sono tutti aumentati. Devo dire che mi è sceso un po’ lo “scazzo” in queste ultime tappe. Non vedo l’ora di arrivare a Santiago. Non mi aspettavo tutta questa folla negli ultimi chilometri, che secondo me “rovina” un po’ il Cammino.

Arrivo a Melide, dove è quasi obbligatorio fermarsi per pranzare con il pulpo a la gallega. Filippo, Sara e Alessandro sono già alla Pulperia A Garnacha, anche se la più famosa Pulpería Ezequiel si trova qualche decina di metri più avanti. A quanto pare, c’è una bella sfida tra questi due locali per il polpo migliore.

Il pulpo, ovviamente, è ottimo. Nel frattempo arrivano anche Giancarlo e Mauro. Il locale è pieno, nonostante non sia neanche mezzogiorno. Inizio a preoccuparmi che sarà complicato trovare da dormire questa notte: nessuno di noi ha una prenotazione.

Mi rimetto in cammino. La situazione “pellegrini sulla strada” migliora un po’, ma credo solo perché molti sono più avanti. In un boschetto compare la pietra miliare con la segnalazione che mancano meno di 50 km a Santagio. Meno di 50 km. Non ci credo. Sempre più vicino alla fine.

Sara mi scrive che si è fermata nell’albergue municipale di Ribadiso. Dice che il posto è molto bello e ci sono ancora posti letto. Quando arrivo, effettivamente il posto è bello, si affaccia su un torrente e ci si può rilassare con i piedi a mollo. Incontro Sara nell’Albergue de peregrinos e vado a farmi assegnare un letto. Quando entro nella camerata, mi assegnano un letto sopra, non uno in basso. La camerata è piena e non posso scegliere un altro letto. Appoggio lo zaino a terra, mi guardo intorno, sento un’energia negativa in questo posto. L’istinto mi dice che non va bene.

Esco fuori e inizio a chiamare gli albergue nelle vicinanze, che poi alla fine sono solo un paio. Uno mi risponde: ha solo una camera privata disponibile che prenoto al volo. Rientro al municipale, prendo lo zaino, l’hospitalera mi guarda un po’ perplessa. Mi dice che non mi rimborsa i 7 euro, anche se non ho chiesto nulla. Mi dirigo alla Pensión Albergue Los Caminantes, a meno di 50 metri dal municipale, e mi accomodo nella mia camera privata con bagno e doccia tutta per me.

Il pomeriggio lo passo con i piedi a mollo nella acqua fredda del torrente, con Chiara e Giancarlo. Guardiamo i tanti pellegrini che passano sul ponte sopra di noi.

Abbiamo trovato tutti da dormire, anche se siamo un po’ sparsi. Chiara e Sara sono al municipale, Giancarlo e Mauro hanno trovato un albergue a un chilometro più avanti, invece Filippo e Alessandro, i camminatori instancabili, sono arrivati ad Arzua, che è il fine tappa ufficiale di molte guide.

Per cena andiamo nell’unico ristorante/bar della zona, insieme a Sara e Ania, una ragazza spagnola che Sara ha conosciuto negli ultimi giorni. Le risate si sprecano quando Ania deve spiegarci a gesti qualche parola in spagnolo che non capiamo. L’atmosfera è rilassata. Mi guardo intorno e vedo solo pellegrini sorridenti e contenti.

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20 Settembre 2022, non ho dormito molto. Il ragazzo nel letto sopra di me si rigirava in continuazione e faceva ballare tutto il letto. Ci svegliamo tutti presto, ma con una brutta sorpresa per alcuni: sono spariti i cellulari di chi li aveva lasciati in carica al piano di sotto. Qualcuno durante la notte è entrato nell’ostello e li ha rubati. Pare che la porta sul retro non fosse stata chiusa, quindi è stato facile entrare e rubare per chi ne avesse intenzione.

Esco che è ancora buio, non si vede molto. Ho la torcia frontale scarica e mi tocca camminare completamente al buio fino al bar/restaurante, che dovrebbe aprire a breve. Aspettiamo fuori: fa freddo.

Quando il bar apre, e mentre sono in coda, iniziano ad arrivare anche i primi pellegrini che sono partiti da Portomarín, tra cui Chiara, riconoscibile con i suoi capelli azzurri. Mi dice che è partita intorno alle 5.30, quindi la maggior parte dei pellegrini è ancora dietro di noi. Nel frattempo arriva anche Filippo, che a quanto pare si è svegliato male: vede la coda del bar, si lamenta, dice qualcosa che non si capisce e se ne va. Finisco la colazione e inizio a camminare con Alessandro. Non è più buio, ma adesso c’è nebbia e continua a fare freddo. Perdo velocemente Alessandro, che ha un passo troppo veloce per me, e poco dopo anche Chiara mi sorpassa. Rimango a camminare da solo nella nebbia.

Credo che sia il primo giorno da quando sono partito in cui soffro davvero il freddo. La strada sale, ma con una pendenza moderata. Si incontrano piccoli puebli e mi fermo in un bar aperto, solo per riscaldarmi qualche minuto all’interno.

Solo durante la discesa verso Palais de Rei la nebbia lascia il posto a uno splendido sole. Ma ormai siamo arrivati. Con Alessandro e Filippo, che ho rincontrato durante il percorso, ci dirigiamo verso l’Albergue de peregrinos che si trova nel pieno centro. L’albergue è ancora chiuso, quindi lasciamo gli zaini in coda. Nonostante siamo partiti presto e abbiamo fatto meno km rispetto ad altri, ci sono già una trentina di persone davanti a noi. Però il morale non è dei migliori, regna un po’ lo scazzo: con Filippo e Alessandro non si parla, si guardano i pellegrini che continuano ad arrivare, un flusso ininterrotto. Capisco la situazione e decido di provare a chiamare qualche albergue privato. Alla seconda telefonata mi dicono che hanno posto: la Pensión Casa Curro si trova neanche a 50 metri. Ci fiondiamo subito: la recepion è nel ristorante del palazzo, la signora ci accoglie sorridente e ci fa salire. Ci troviamo in un appartamento con camere e cucina, talmente grande che ci possiamo mettere uno in ogni stanza.

Quando torniamo giù e ripassiamo davanti all’Albergue de peregrinos, ritroviamo anche Giancarlo, Mauro e Sara, appena arrivati, stanchi e scazzati anche loro. Sono in coda e sperano di trovare posto. Mi guardo con Filippo e Alessandro: abbiamo un appartamento talmente grande che ci potremmo stare tutti quanti. Decido di tornare alla pensione a parlare con la proprietaria: un po’ di persuasione, una trattativa di soldi in spagnolo, e accetta. Torno dai ragazzi e gli comunico la bella notizia: increduli, prendono gli zaini e ci seguono. Quando entrano, rimangono ancora più sorpresi. Abbiamo una casa per noi, e sembriamo dei ragazzini in gita scolastica. Dallo scazzo si è passati alla felicità, e ora possiamo andare a bere le birre di fine tappa: ormai è una tradizione.

Per cena decidiamo di andare tutti insieme al ristorante. Niente menù del pellegrino, io e Sara scopriamo le zamburiñas, delle specie di capesante più piccole ma più gustose.

I sorrisi sono tutti belli. Siamo quasi alla fine del cammino e viene a tutti spontaneo divertirci e di stare bene il più a lungo possibile.

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19 Settembre 2022, appena esco dall’albergue e mi affaccio sulla strada rimango scioccato: una fiumana di gente sul percorso. Non ho mai visto cosi tante persone in cammino.

In Galizia fa anche freddo al mattino, e con la nebbia c’è molta umidità, tanto che sono costretto a mettermi la felpa per le prime due ore.

A metà tappa arrivo alla pietra miliare che indica che mancano meno di 100 km a Santiago. Aspetto un buon dieci minuti prima di riuscire a fare una foto senza nessuno davanti. Tra l’altro, credo che la persona che ha sfregiato tutte le pietre miliari da diversi chilometri con “♥Max” sia la più odiata del Cammino: come minimo, la relazione con Max o è finita male…o non è mai nemmeno iniziata, con tutte le imprecazioni che sono state inviate.

Sono l’ultimo del gruppo ad arrivare a Portomarín. Li trovo tutti seduti in un ristorante italiano. Io sono molto scazzato dalla quantità di gente e comunico a tutti che voglio continuare a camminare oggi, anche perché la coda per l’albergue municipale di Portomarín è enorme.

Giancarlo, che ha un tendinite alla tibia ( e posso capirlo), decide di fermarsi. Con lui anche Mauro, anche Sara è a pezzi con i piedi e decide di fermarsi. Filippo e Alessandro invece decidono di ripartire, ma solo dopo aver pranzato con una carbonara. Io me la evito, saluto tutti e mi incammino: voglio arrivare al prossimo ostello in tempo e non rischiare di restare senza posto.

La parte finale della tappa è una salita tra i boschi, che affronto a un’andatura veloce, fino ad arrivare al piccolo pueblo di Gonzar, dove con Filippo e Alessandro troviamo posto all’Albergue de peregrinos. È un albergue piccolino, con una unica camerata da meno di 30 posti, che nel giro di un’ora si riempie, quasi tutti italiani, è presente un gruppo numeroso di ragazzi italiani che si è formato piano piano sul cammino: sono molto giovani e dagli zaini tirano fuori addirittura delle bottiglie di vino. Sono organizzati.

Lo stupore arriva ben oltre le 22, quando si presenta un coreano con la torcia frontale accesa. L’hospitalero è già andato via, lui non parla inglese e non capisce molto. Alla fine viene accompagnato al piano di sopra, nell’unico letto rimasto libero. Si toglie lo zaino, le scarpe, e si butta direttamente nel letto. Credo che camminasse da più di 50 km, perché in meno di un secondo già dorme.

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18 Settembre 2022, sempre tra gli ultimi a partire dall’ostello, ma tanto ci si rivede tutti all’unico bar aperto dove si può fare colazione. Inizio a camminare e, insieme a Sara, arriviamo subito al bivio: prendiamo a destra, per San Xil. Alcuni prenderanno la variante per Samos. Non abbiamo capito bene quale sia la differenza, se non che per Samos si allunga di qualche chilometro.

Si cammina tra i boschi e si sale un po’. La quantità di pellegrini è cresciuta molto, e da domani, con l’arrivo a Sarria, sarà anche peggio: rimanere da soli sul Cammino non è più possibile. Davanti o dietro ci sarà sempre qualcuno.

Con Sara parliamo molto, anche se durante la tappa ci si perde e ci si ritrova, come succede con Filippo: ci supera, poi si ferma, poi ricompare da dietro…Sembra non avere pace, questo ragazzo.

Inizia la discesa verso Sarria. Lungo il percorso attraversiamo un piccolo pueblo, dove in una di queste case è presente un posto donativo: si può mangiare e bere ciò che si vuole lasciando una semplice offerta. Il posto è molto bello, il problema che si fermano praticamente tutti i pellegrini, quindi in alcuni momenti diventa un po’ caotico.

Con Sara e Filippo arriviamo a Sarria e incontriamo Giancarlo e Mauro, anche loro arrivati da poco. Decidiamo di pranzare tutti insieme alla Pulpería Luís, che ci hanno vivamente consigliato. Il polpo è buonissimo, credo di non averne mai mangiato uno cosi buono. Siamo tutti soddisfatti di aver preso questa decisione di fermarci per un vera pausa pranzo.

La tappa, secondo le varie guide, dovrebbe terminare proprio a Sarria…Ma decidiamo di evitarla come la peste: da qui inizieranno tantissimi pellegrini che faranno solo gli ultimi 100 km fino a Santiago. Ci siamo informati: facendo un 6 o 7 km si arriva all’Albergue-Pensión Casa Barbadelo. Quando arriviamo, nessuno si pente di quei km in più: il posto è fantastico. Credo sia l’albergue più bello del Cammino Francese. Le camere sono spaziose e ben curate, e la piscina è la ciliegina sulla torta.

Passiamo un pomeriggio da pellegrini con benefit: piscina, bar, relax. Per cena, il ristorante offre anche un ottimo menù del pellegrino. Tutto perfetto. Possiamo andare a dormire tutti soddisfatti.

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17 Settembre 2022, sveglia presto, ma rimango a letto il più a lungo possibile. Negli ostelli municipali è impossibile dormire oltre le sei del mattino: molti pellegrini si alzano presto per cercare di arrivare il prima possibile al prossimo ostello municipale e accaparrarsi un posto letto. Io me ne frego abbastanza di questa corsa: rimango nel letto e aspetto che un po’ di gente se ne sia andata. Quando sono pronto per uscire, nella scarpiera rimangono solo quattro paia di scarpe su un centinaio di ieri sera. E’ ancora buio e fa freddo quando esco, ma l’alba è vicina. Quando arrivo sulla strada che affaccia sulla vallata, lo spettacolo è assicurato: mi godo, insieme agli altri pellegrini ritardatari, il cambio di colore del cielo e la nebbia che si estende nel fondovalle.

La tappa procede sostanzialmente su strade sterrate fino all’Alto do Poio, senza particolari difficoltà, a parte l’ultimo tratta che ha una pendenza tosta in pochi metri. Fortunatamente, in cima c’è un bel bar dove fermarsi per riprendere fiato e fare una pausa.

Appena riparto, mi raggiunge e supera Filippo: è salito a passo spedito, si è decisamente ripreso dalla sbornia di due giorni fa. Mi saluta e prosegue. Dopo qualche chilometro inizia la discesa verso Triacastela, che raggiungo abbastanza presto. Mi dirigo verso l’Albergue de peregrinos, dove mi assegnano un letto…ovviamente al piano interrato. A quanto pare, nei municipali devo dormire sempre in cantina.

L’albergue ha un bel prato enorme di fronte, ma l’interno lascia alquanto a desiderare. Le camere hanno solo due letti a castello (meglio di una mega camerata), ma tutte le porte sono modello saloon del Far West, comprese quelle del bagno. Va bene tutto…ma un minimo di privacy almeno in bagno!

Siamo tutti sistemati nel municipale, sparsi nelle varie camere. Conosco anche gli ultimi arrivati nel gruppo italiano: Chiara soprannominata e conosciuta come la “chica dal pelo azul”, per i capelli azzurri, e poi Beatrice e Irene, due ragazze appena arrivate che inizieranno il Cammino domani. Avendo iniziato il cammino dall’Italia, attiro un po’ di curiosità: le domande si susseguono una dopo l’altra, e il pomeriggio e la serata passano velocemente — anche troppo, rispetto al resto della giornata in cammino. Alle 22 siamo tutti davanti al municipale, prima che chiudono la porta. Anche se, a dirla tutta, basterebbe farsi aprire da qualcuno all’interno che non stia già dormendo.

La serata è stata un po’ alcolica per qualcuno: delle ragazze sono abbastanza ubriache e non smettono più di ridere. Non danno fastidio, anzi…è piacevole sentire la gioia di queste risate. Tutto si calma per le 23, quando il sonno e la stanchezza prende tutti.

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16 Settembre 2022, mal di testa. Nottata non facile, postumi della sbornia e…oggi mi aspettano 30 km, di cui gli ultimi in salita verso O Cebreiro. La salita non mi preoccupa: ho affrontato le Alpi, le montagne francesi e i Pirenei. La vedo più come una passeggiata in montagna, però spero solo che la sbornia mi passi in fretta.

Alessandro si sveglia mentre io mi sto già mettendo le scarpe. La sua faccia dice tutto: oggi sarà dura anche per lui. Filippo ancora dorme, probabilmente verrà svegliato da chi farà le pulizie. Esco dall’albergue e vado alla ricerca di un bar per un caffè doppio. Chiedo ad un operatore ecologico che sta pulendo la piazza dove posso trovare un bar aperto. Lui mi guarda un po’ stupito e mi indica, proprio di fronte a noi, un bar a meno di 30 metri. Inizio bene…ma non benissimo la giornata.

La tappa, segnata in alcune guide come la tappa “regina” del Cammino Francese per la temuta salita a O Cebreiro, inizia subito dopo il ponte, con la segnalazione di una freccia gialla per terra che indica una strada in salita. È la variante che evita la strada a valle, seguendo sentieri di montagna: si sale, poi si scende, e infine ci si ricongiunge con il cammino ufficiale a fondo valle. Il percorso ufficiale in questo punto è segnalato sul muro della salita, non visibile subito. Credo che alcuni pellegrini prendano la variante convinti di stare sul percorso ufficiale. Io, con la mia sbornia, rimango sul percorso ufficiale e cammino su asfalto, incrociando l’autostrada che scorre sui viadotti sopra di me.

Dopo 10 km incontro il primo pueblo, dove posso fare una pausa e prendermi un pezzo di tortilla. Qualche km prima Alessandro mi avevo superato: anche lui cercava di farsi passare la sbornia camminando. Mentre sto per ripartire, arriva Filippo, con evidenti segni di post sbornia. Ci facciamo una risata e lo lascio seduto al bar per la sua pausa.

Dopo altri 10 km inizia la salita. La prima parte è la più dura, ma il mio passo è buono e costante. La sbornia è passata, c’è una bella giornata di sole, e mi godo il panorama montano.

Entro in Galizia, la regione della città di Santiago di Compostela. Il cippo che segnala l’ingresso mi fa riflettere: sono quasi alla fine del cammino. Manca solo una settimana a Santiago.

Arrivo a O Cebreiro, un paesello di montagna molto turistico, e mi dirigo direttamente all’Albergue de peregrinos, l’ostello municipale. Non provo neanche a cercare altro: il paese è troppo piccolo e gli albergue sono tutti pieni. Al municipale trovo posto, al piano interrato, nell’ultima camerata disponibile. Qui ritrovo tutti: Giancarlo, Mauro e Sara sono al piano terra, in una camerata ancora più grande della mia, ci saranno più di 50 persone da loro.

Con Sara andiamo in un bar per bere qualcosa, ci conosciamo meglio e ci godiamo il sole. Nel frattempo scopro che Filippo si è fermato a fondovalle: è crollato e farà la salita domani.

Per cena andiamo tutti insieme in uno dei ristoranti degli albergue privati. Il menu del pellegrino è ottimo: con pochi euro ne usciamo tutti soddisfatti. La serata finisce davanti all’ingresso dell’ostello municipale: si chiacchera e si parla delle prossime tappe, mentre alcuni fumano le ultime sigarette prima di andare a dormire.

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15 Settembre 2022, parto in solitaria. Un po’ di nebbia circonda Ponferrada. Si cammina su strada asfaltata per almeno una decina di chilometri. Al primo bar mi fermo per la classica fetta di tortilla(frittata di patate) con un pezzo di pane e una aranciata. Da quando sono in Spagna, ad ogni sosta in un bar la prendo sempre.

Riprendo la marcia, finalmente su strada sterrata. Poco dopo compare la pietra miliare con l’indicazione di meno di 200 km a Santiago. Qualche pellegrino ha lasciato un paio di scarpe sopra: non è insolito vedere, sopra queste pietre, ogni tipo di oggetto usato e abbandonato dai pellegrini.

Finalmente spunta un bel sole e la tappa si allontana da un contesto urbano/cittadino per entrare in un contesto collinare, su strade sterrate. Cammino tra i vigneti, che un po’ mi riportano con la mente a quelli attraversati in Francia. Per strada mi raggiugono e mi superano prima Filippo e, successivamente, Alessandro, anche lui con un bel passo veloce. Li rivedo in un bar già a Villafranca del Bierzo, dove vorrebbero pranzare. Io, invece, preferisco prima trovare un posto per dormire: la quantità di pellegrini è sempre maggiore.

Con Alessandro mi dirigo direttamente all’Albergue-Hospedería San Nicolás El Real. Non è quello municipale, ma ha molti posti letto e, in più, sono tutti letti singoli in camerate enormi. Il posto è molto bello: una camerata è già piena e quindi ci sistemano in una vuota. Poco dopo arriva anche Filippo: praticamente siamo solo noi tre in tutta la camerata. Per qualche motivo, questo albergue non è stato preso in considerazione da molti pellegrini. Meglio così: più tranquillità e meno attese per i bagni. Scopriamo anche che la porta sul retro è sempre aperta, quindi niente coprifuoco alle 22.

Dopo doccia e bucato, ci dirigiamo nella piazza del paese. Ci sono un po’ tutti i pellegrini incontrati negli ultimi giorni. Rivediamo anche la ragazza incontrata all’uscita da León: si chiama Sara e viene dal Molise (a quanto pare, esiste veramente il Molise!). Ci ritroviamo tutti a un tavolo, anche con Giancarlo e Mauro, e inizia il rito della caña di fine tappa, che poi diventano due e poi tre…L’atmosfera si fa festosa: ci sono vari gruppi con cui, più o meno, ci si conosce. A un certo punto iniziano ad arrivare anche dei chupito di tequila o vodka: ci si sta allegramente ubriacando tutti insieme.

Il coprifuoco degli altri pellegrini fa finire la festa: sono quasi le 22, e bisogna correre verso i vari albergue. Sara mi saluta con un abbraccio di quelli che rimangono, e scappa via. Ci si rivedrà domani.

Noi, invece, non avendo un coprifuoco, con Filippo e Alessandro giriamo per le vie del pueblo e scopriamo che è in festa: la festa patronale. Ci fermiamo in una piazzetta, dove un gruppo suona musica dal vivo e decidiamo di prendere un altro cocktail. Iniziano i discorsi da ubriachi, le risate da ubriachi, altro giro di cocktail…e si ripete il giro. A mezzanotte decido di tornarmene in ostello, prima di prendere un ennesimo cocktail che mi avrebbe fatto passare la notte in bagno. Lascio Filippo e Alessandro ancora belli carichi e in piena serata.

Quando entro in camerata ci sono altri due pellegrini ciclisti che stanno dormendo. Faccio il più piano possibile, mi sdraio nel letto…ma inizia a girarmi tutto. Era un po’ che non provavo questa sensazione. Penso solo che domani sarà veramente dura camminare.

Alle tre passate rientrano Filippo e Alessandro, ancora più “storti” di come li avevo lasciati. Credo che sarà dura anche per loro camminare domani.

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14 Settembre 2022, aspetto che sia giorno prima di uscire dall’albergo: nebbia e freddo mi accolgono in questa nuova giornata di cammino.

Il villaggio di Foncebadón è davvero piccolo. Incontro Filippo, Giancarlo e Mauro che escono dal bar di un albergue e iniziamo tutti insieme a camminare, in salita, immersi nella nebbia. Dopo neanche due kilometri arriviamo alla Cruz de Hierro, uno dei luoghi più importanti e simbolici del Cammino di Santiago. Il rituale che molti pellegrini sono soliti compiere qui consiste nel deporre una pietra, portata si dall’inizio del cammino, che simboleggia i peccati o i pesi interiori di cui ci si vuole liberare. La nebbia rende il luogo ancora più mistico: alcuni pellegrini si commuovono, altri restano immobili e pensierosi. Ma ci sono anche quelli che si fermano, fanno una foto e ripartono subito.

Dopo la Cruz de Hierro si prosegue su sentieri con dislivelli moderati, fino a raggiungere i 1500 metri, il punto più alto del cammino Francese, per poi iniziare la lunga discesa verso Ponferrada. La discesa, a tratti, presenta delle pendenze molto forti. Per fortuna oggi non piove: sarebbe stato molto pericoloso affrontarla. In ogni caso, questa discesa mette a dura prova caviglie e gambe.

Arrivo a Ponferrada piuttosto stanco e mi dirigo verso l’Hostal Río Selmo, che questa volta ho prenotato con Filippo. Quando arrivo, lui è in già in camera da un bel po’. I vestiti puzzano: con l’umidità di questi giorni non si sono mai asciugati bene. Quindi decidiamo di andare in lavanderia a fare un bucato. Carichiamo la lavatrice e, nell’attesa, andiamo in cerca di una birra.

Per cena camminiamo ancora qualche chilometro alla ricerca di un posto che ci ispiri. Anche per mangiare, si cammina.
Giriamo tutto il centro storico e anche i dintorni, alla ricerca di un ristorante che ci soddisfi. Alla fine ci sediamo in una pizzeria.
Chilometri anche per una pizza.

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